Верхнеуральская усадьба. - Баня

Баня

Всё о банях. Строительство, печи, парные, полы и материалы для отделки.

 Перед строительством бани обычно возникает вопрос: какая баня лучше из дерева или кирпича (шлакоблока)??? Тут, естественно, следует учесть все плюсы и минусы: материала бани, расположения бани, долговечности бани (от постройки до капитального ремонта), ваши финансовые возможности
 Баня из дерева (срубы, брус).

 Сравнение достоинств и недостатков бань из дерева и кирпича (шлакоблока).
 Деревянная (рубленая) баня:
1.
Цельные бревна "дышат”, и баня практически не требует вентиляции. +1
2.  Расположение бани - не ближе 8 метров от жилого дома. -1

3. Долговечность - до 25 лет. -1
4. Возгораемость -1
5. Высокая стоимость -1

  Кирпичная (шлакоблок) баня:
1. Нужна хорошая вентиляция-1
2. Расположение бани к жилому дому неограниченно +1
3. Долговечность - не менее 50 лет +1
4. Возгораемость +1
5. Низкая стоимость +1

 Как видим, у деревянной бани только один "плюс", а у кирпичной только один "минус".
 Наиболее популярной является традиционная бревенчатая русская баня.Цельные бревна "дышат”, и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку  через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше. Баня из осины, хотя долго не гниет, но создает нездоровую атмосферу в бане, поэтому не слушайте советчиков - ставить сруб из осины!

Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Но это не обязательно. Например, А. Толстой в романе "Петр Первый” описывает, как царь, Меньшиков и денщик Нартов наслаждаются банькой из липового леса, легкой и ароматной. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.

Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.

Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают "в обло” или "в чашку” , либо "в лапу”.
Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны "дышать”. Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место
.

Наибольшее применение в строительстве бань находят следующие типы конструкций кирпичных стен:

стена с воздушным промежутком шириной 4—6 см, расположенным в ее толще;

стена с облицовкой изнутри плитным утеплителем;

стена с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка).

Возведение таких стен позволяет экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели. Они требуют особой внимательности и аккуратности при выполнении работ, тщательной перевязки швов.

 

На рис. показано вертикальное сечение стены с устройством воздушного промежутка. Она состоит из наружного ряда кладки толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива стены толщиной в один или полтора кирпича. Через 4—6 рядов кладки обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутками сечением 6—8 мм с шагом 50 см. Концы прутков можно согнуть.

На рис. изображено сечение стены с утеплителем, который крепится к стене с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор 2—4 см. Возможны и другие способы крепления плит к кирпичной кладке, например, с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам в швах кладки. На эти рейки набивают плиты утеплителя. В качестве теплоизоляционных плит можно использовать арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты, плиты из легкого бетона и других теплоизоляционных материалов неорганического происхождения. Необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича и утеплителя из фибролитовых плит толщиной 50 мм, а с применением эффективного кирпича те же показатели достигаются при толщине кладки 25 см, т. е. в один кирпич.

На рис. показан план стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном. Поперечные стенки расположены через три кирпича, наружные углы кладки выложены тычковым рядом. Засыпку делают по мере возведения стены слоями по 10—15 см с трамбованием их. Через 2—3 слоя засыпку надо поливать известковым раствором сметанообразной консистенции. В качестве засыпки применяют мелкий шлак, керамзит или другие легкие заполнители. Можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой (2:2:1) Завершать колодцевую кладку рекомендуется тремя-четырьмя рядами сплошной кладки, предварительно армировав последний ряд (с засыпкой) металлической сеткой.

Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см, перегородки обычно выкладывают толщиной в полкирпича или в четверть, т. е. кирпич на ребро. Если перегородка или простенок в четверть кирпича имеет длину более 1,5 м, кладку следует армировать стальной проволокой через два-три ряда. Штукатурят их с обеих сторон цементно-песчаным раствором (1:2). Для большей прочности штукатурку выполняют по металлической сетке или проволоке, натянутой на гвозди, забитые в швы-кладки.

 

На лицевой поверхности кирпичных стен, предназначенных под штукатурку, швы на глубину 10—15 мм не заполняют раствором (пустошовка).

Лицевые поверхности стен, не подлежащих штукатурке, заполняют раствором вровень с поверхностью (вподрезку). Излишки раствора швов подрезают кельмой. Швы на поверхности можно обрабатывать специальным инструментом — расшивкой: сначала вертикальные, затем горизонтальные. Выполняют расшивку по ходу работ после кладки 3—4 рядов.

Кирпичную кладку выполняют по системе однорядной (цепной) или многорядной перевязки. Учитывая сравнительно незначительный объем кладки и небольшую толщину стен, лучше возводить стены с однорядной перевязкой, которая отличается простотой исполнения и достаточной прочностью.

 Ряды кирпича, укладываемого вдоль стены длинными боковыми поверхностями, называют ложковыми, короткими боковыми поверхностями, перпендикулярно к плоскости стены — тычковыми.

 Для перевязки швов при кладке углов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. В дело пускают кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Неполномерные кирпичи укладывают целой стороной наружу. Рубку кирпича производят молотком-кирочкой. Если кирпич надо разрубить поперек, сначала делают несколько легких ударов острием молотка-кирочки по линиям обрубки на двух смежных плоскостях, затем перекладывают кирпич в руке на ребро и резким ударом откалывают намеченную часть.

 Однорядная система перевязки отличается тем, что ложковые ряды кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого ряда перекрываются кирпичами следующего ряда. Чтобы выполнить основное условие однорядной системы перевязки (обеспечить перевязку всех швов в каждом ряду) и избежать укладки в конце тычковых рядов продольных половинок кирпича, ложковые ряды при кладке углов и простенков должны начинаться и заканчиваться трехчетвертками. При кладке углов следует в каждом ряду одну стену выкладывать ложками, а другую (примыкающую) — тычками.

Кладку стен начинают после устройства гидроизоляции по фундаменту, разметки стен и мест расположения дверных проемов. Размечая контуры стен, надо иметь в виду, что длина сплошных участков должна быть кратна размеру кирпича по ложку (тычку) с учетом толщины раствора в швах. Если это условие не соблюдено, работы усложнятся из-за необходимости использовать в большем объеме неполномерный кирпич.

 Кладку начинают от углов. На смежных углах вначале укладывают несколько угловых кирпичей и соединяют их шнуром-причалкой, ориентируясь на который, кладут следующие кирпичи. Шнур-причалка помогает обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кладки, а также одинаковую толщину горизонтальных швов.

На углах можно выкладывать небольшие участки стены (маяки) высотой до 6 рядов кладки. В этом случае шнур-причалку крепят за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Ее устанавливают для каждого ряда, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3—4 мм.

 После натяжения шнура наносят раствор на участок длиной не более 1 м, чтобы он не успел схватиться, прежде чем на него положат кирпичи. Перед подачей на стену раствор перемешивают.

Правильная подготовка растворной постели имеет большое значение. Порции раствора, подаваемого на стену, расстилают сплошным ровным слоем толщиной 20—25 мм, чтобы при укладке кирпичей разравнивание его кельмой сводилось к минимуму. При кладке тычковых рядов раствор расстилают слоем, отступающим от грани стены на 10 мм (когда необходимо заполнить швы лицевой поверхности) или на 30 мм (для кладки впустошовку). При кладке ложковых рядов растворный слой должен быть меньшей ширины и не доходить до грани стены на 20—30 мм.

 В процессе работы следует следить за качеством швов:

их заполнение раствором, равномерное уплотнение, одинаковая толщина и правильная перевязка обеспечивают высокую прочность кладки. Важно придерживаться следующих правил:

первый ряд кладки обязательно выполнять из целого кирпича;

кладка ряда должна начинаться с укладки наружных кирпичей;

при необходимости использовать битый кирпич, укладывая его в ложковые ряды с внутренней стороны;

не применять битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн и опорных участков;

балки должны опираться на тычковый ряд;

перед укладкой глиняный кирпич следует смачивать, особенно в жаркую погоду.

 Кладку можно выполнять по всему периметру стены порядным способом, т. е. к укладке следующего ряда приступать после полного окончания предыдущего. Однако такой способ неудобен, особенно когда работы ведутся на высоте. Поэтому можно выполнять кладку отдельных участков стен, оставляя в местах временного перерыва кладки штрабы, которые позволяют обеспечить надежную перевязку новой части кладки с ранее возведенной. 

 Размечая расположение по вертикали отдельных элементов здания, связанных со стенами, следует помнить, что все вертикальные размеры должны быть кратны 150 (75) мм (для кирпича 240Х120Х65 мм) и 100 мм (для кирпича 240 х 120 х 88 мм). Вертикальное ограничение стены (ровный обрез по вертикальной плоскости) получают, располагая в начале ее в ложковом ряду две трехчетвертки, а в тычковом — целый кирпич. В процессе возведения стен в боковые поверхности оконных и дверных проемов закладывают пробки — деревянные бруски, по размерам одинаковые с кирпичом. С каждой стороны заделывают по две пробки, которые перед укладкой смолят или обертывают рубероидом. Оконные и дверные коробки целесообразно устанавливать в процессе ведения кладки.

 Над оконными и дверными проемами необходимы перемычки. Наиболее простой в изготовлении является рядовая перемычка, которая применяется для перекрытия пролетов шириной менее 2 м. Рядовые перемычки выкладывают с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота их —6—9 рядов кладки, длина — на 0,5 м больше ширины проема. Перемычку выкладывают из отборного кирпича на растворе марки не ниже 25.

Перемычки делают с применением опалубки из досок толщиной 40—50 мм. Если в стенах смонтированы оконные и дверные коробки, их используют в качестве опалубки, предварительно защитив деревянные элементы слоем толя. Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20—30 мм, в него укладывают арматуру из трех стержней диаметром 4—6 мм. Арматуру запускают за края проема не менее чем на 25 см и загибают вокруг кирпича, т. е. заанкеривают в кладке.

Время выдерживания рядовой перемычки на опалубке при температуре наружного воздуха выше 10° должно быть не мене 12 суток, от 1 до 10° —18—24 суток.

 Потолки (Перекрытия).

Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис.

 

 

Устройство потолка: 

1 — подшивные доски потолка; 

2—балочный брус; 

3—накатная обшивка; 

4 — утеплитель; 

5 — пароизоляция

 

При наличии чердака потолок делают и по-иному: поверх- досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5—2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15— 17 см. Подойдет и какой-либо другой утеплитель, например, глина с опилками в соотношении 1:1 Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить.

Пол в бане.

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. 

По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой – главное обеспечить отток воды из бани.
Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол.
По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание.
Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.

 

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все таки довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже затруднительно.  А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Окна в бане.

Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему. 

Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % площади пола.

Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье. 

Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.

 

 

Окно парилки:

1—обшивка бани; 

2— каркас; 

3— коробка; 

4— отлив; 

5—раскладка; 

б—стекло; 

7— замазка; 

8— уплотняющий шнур; 

9— наличник; 

10— оконный блок:

 

 

 

Форма и габариты окон тоже своеобразна. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.

Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.

Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует "спрятать”.

Двери. Делают небольшими по размеру, примерно, 1600х700 мм или 1800х800 мм. Чем меньше дверь, тем меньше тепла будет выходить из бани. Порог в моечную или парилку делают высоким не менее 20-30 см, чтобы по полу не шел холод.

 


 

 

 

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганных досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки.

Обшивка стен бани.

Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой.

В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Что бы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

С эстетической точки  надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.

Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются  полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал "Пароизол”, пленки "Тайвек”, "Ютафол”, "Пегасизол” и другие.

Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.

ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД.

При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2—З м. 

 

Самый простой вариант следующий.

Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м, а в ее конце—колодец объемом не менее 1,5 м.куб. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной сторону траншею и колодец засыпают на высоту одного метра песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду.

 

Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка.

 

Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять  деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется,  они  быстро сгнивают, а стальные - разрушаются от ржавления.

 

Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап, а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступлением от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.

 

Так как возможны непредвиденные засорения, в уложенных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной 1х1 или круглой формы  диаметром 1 м. Стенки могут быть деревянные, бетонные, кирпичные. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи – вторую крышку, засыпав ее сверху опилками, шлаком или землей. 

==========================

Хочу предложить интересный вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора:

поднимается цоколь на 2-3 кирпича (я начал делать подобное, но с отливкой цоколя из бетона) укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки. К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и 50мм. верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. на сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. после застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду,. а затем ложась назад в отлитое седло перекрывает выход запахам и холодному воздуху.

АНТИГРИБКОВЫЕ
И АНТИПЛЕСНЕВЫЕ СРЕДСТВА.


Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. 

 Желательно делать в верхней части внутренних стен бани небольшые (печные) дверцы 130х130 мм, через которые можно проветривать баню после мытья.

Конструктивная защита заключается в создании условий, препятствующих появлению и развитию грибов. То есть не должно быть конденсационного увлажнения, для чего теплоизоляционный слой должен ближе примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий - к внутренней (теплой).

В панелях покрытий надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи (вентиляцию) в ребрах каркаса. 

Для предохранения от загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя. 

В дощатых перекрытиях следует устраивать продухи, а концы балок, вставляемых в гнезда, обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки. 

В чердачных перекрытиях во избежание образования конденсата на несущих конструкциях теплый воздух из помещения не должен проникать через перекрытие.

 Некоторые владельцы бань делают пропитку антисептиками

Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах.

Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева.

Если есть желание, можно применить следующие антигрибковые и антиплесневые средства для обработки древесины.

 

 

 

Dufa - Holzlasur (Германия) 

 

Глазурь для пропитки дерева. Защиты от биологических и

атмосферных воздействий всех видов.

Предохраняет от синевы, гниения, плесени, грибка.

Высыхание 10 мин. перед повторным нанесением.

Расход - 1л. на 9-12 м2.

 

Dufa - Holzveredlung (Германия) 

 

Глазурь для пропитки дерева. Глянцевая в отличии от

Holzlasur.Остальные характеристики подобны предыдущей

глазури. Высыхание - 3 часа.

Расход- 1л. на 9-12 м2.


 

Sadolin - Pinotex Base (Финляндия) 

 

Грунтовка-антисептик для древесины на алкидной основе.

( наружные стены, двери, рамы, причалы, лодки).

Высыхание -24 часа.

Расход-1л. на 8м2.

 

 

Sadolin - Pinotex Classic (Финляндия) 

 

Антисептик для древесины на алкидной основе. Чистый

антисептик в отличии от Base, как грунтовки.

Высыхание -4-12 часов.

Расход -1л. на 8 м2 .

 

 

Sadolin - Pinotex Extra (Финляндия) 

 

Краска - антисептик для древисины на масляной основе.

Высыхание -24 часа. 

Расход -1л. на 8 м2.
 

 

Polifarb(Debica) - Biolux-Impregnat(Польша) 

 

Антисептическое средство для дерева, предохраняет от

грибка и насекомых. Используется там где есть большая

вероятность повреждения насекомыми. 

Высыхание- 24 часа. 

Расход- 1л. на 8-11м2.
 

 

Tikkurila - Valtti Color(Финляндия) 

 

Пропитка-антисептик для защиты распиленных, строганых,

пропитанных под давлением деревянных поверхностей,

бревен, ДСП, ДВП. Содержит компоненты против синевы,

гниения, и образования плесени, создает

водоооталкивающую и атмосферостойкую поверхность.

Высыхание -24 часа. 

Расход-1л. на 10м2.

 

Tikkurila - Valtti Color Extra (Финляндия) 

 

Маслосодержащий антисептик для дерева. 

По своим свойствам и назначению похож на Valtti Color, но

за сет содержания масла срок службы возрастает в 3 раза.

Может быть использован в качестве олифы.

 

 

Alpina - Feuchtraumfarbe (Германия) 

 

Краска-антисептик на синтетической основе для

долгосрочно

Веб-студия РИС.
Copyright MyCorp © 2011
Конструктор сайтов - uCoz