Высота установки подоконников зависит от функционального назначения помещения:

 - жилые помещения: 70-90 см,(для обеспечения вида на окрестности);

 - рабочие помещения: 90-100 см, ( чтобы удобно было разместить столы перед окном);

 - кухни:90-125 см, ( чтобы можно было разместить рабочие столы перед окнами);

 - санузлы и подсобные помещения: 130-150 см;

 - гардеробные (прихожия): 150-175 см;

   О достоинствах и недостатках окон из пластика и дерева подробно написано на странице "Владелец усадьбы". Хочу добавить ещё об одной категории окон.

Комбинированные окна.

  Рассматривая комбинированные окна, многие специалисты отмечают, что именно им в будущем будет отведено место лидера оконных изделий. Эти окна соединяют в себе достоинства различных материалов. В комбинированных окнах могут сочетаться различные материалы: дерево и алюминий, дерево и пластик и т. д.   Наиболее известными считаются сегодня алюминиево-деревянные окна.Алюминиевая оболочка или внешняя створка из алюминия этих окон защищают дерево от неблагоприятных воздействий. Эти оконные изделия хранят в себе все преимущества деревянных окон (особенно, теплоизоляционные), приобретая дополнительные: защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий и отвод воды. Они не требуют специального ухода за поверхностью, а также периодической покраски, которая просто неизбежна при эксплуатации деревянных окон. Существуют и другие комбинации различных материалов, например, оконные профили, состоящие из трех материалов - дерева (декоративная функция), пластика (теплозащита) и металла (защита от атмосферных воздействий).   В Украине данный вид оконных изделий представлен лишь импортными образцами. Специалисты объясняют этот факт достаточно высокой ценой комбинированных окон, да и емкость рынка недостаточна, чтобы разворачивать серьезное производство. Поэтому потребности наших сограждан в комбинированных окнах, пока удовлетворяют ряд фирм импортеров, среди которых « Квин-Свиг», поставляющая на наш рынок комбинированные оконные изделия из дерева и алюминия, дерева и пластика.

   Отопление жилого дома.                                                                                                       Отопление жилого дома может быть печное, водяное, электрическое и тепловыми насосами. Печное  отопление рационально при наличии только двух жилых комнат, когда одной печью можно отапливать сразу две комнаты. Печное отопление выгодно тем, что массив печи может сохранять тепло почти сутки.

Водяное отопление - когда более трех комнат, но для этого нужна постоянная поддержка источника тепла, так как вода быстро остывает. Поэтому нужна либо котельная, либо электрокотел. Недостаток - невозможность автоматической регулировки температуры в каждой отдельной комнате.

Электрическое отпление (конвекторы, ПЛЭНы, теплые полы) - удобно тем, что позволяет автоматически поддерживать необходимую температуру в каждой отдельной комнате.

Тепловые насосы ( Ноу-Хау) -  позволяют использовать энергию окружающего воздуха, земли и подземных вод за счет теплообмена между ними и хладагентом, который приводится в движение компрессором. Теплообменное оборудование способно использовать тепло, накопленное в окружающей среде, для отопление помещений.

	Принцип действия тепловых насосов. Тепловой насос устроен так, что способен превращать низкотемпературную энергию (даже зимой при температуре ниже нуля) в высокотемпературную энергию тепла. Принцип работы схож с работой обычного холодильника, который забирает тепло от продуктов и передает его в окружающую среду. Тепловой насос способен забирать из окружающей среды - воздуха, грунта или воды, накопленную солнечную энергию и отдавать ее в форме тепла в систему отопления дома. В качестве источников тепла в тепловом насосе используется земляной грунт, окружающий воздух, грунтовые воды. Земляной грунт и грунтовые воды ниже границы промерзания даже в зимний период времени относительно теплы. Окружающий воздух также способен отдавать тепловую энергию. Часть этой накопленной солнечной энергии может быть отобрана тепловым насосом и быть нагрета до 40-70 градусов Цельсия с последующим использованием в системе отопления дома.

Тепловой насос обогревает зимой, охлаждает летом и не только. Системы с тепловым насосом осуществляют полноценное отопление в зимний период и кондиционирование воздуха летом. Зимой источники тепла (вода, воздух, грунтовые воды) приносят в ваш дом тепло, а летом они охлаждают его. Применение систем с использованием тепловых насосов невероятно широко. Например вы можете использовать их для нагрева воды и получения горячей воды без накипи, вентиляции помещений и удаления CO2, охлаждения помещений для хранения продуктов, удаление влаги и конденсата из помещений с повышенной влажностью.

Преимущества  тепловых насосов: - Тепловые насосы безопасны, так как в процессе работы теплового насоса используется негорючее рабочее тело. - Тепловые насосы экономичны и имеют самые низкие эксплуатационные расходы. Три четверти тепловой энергии вы получаете бесплатно из окружающей среды. - Тепловой насос - это автономный источник энергии, необходимые для его работы находятся непосредственно вокруг вашего дома, это солнце, воздух, земля и вода. - Тепловые насосы экологичны и не наносят какого-либо вреда окружающей среде. С тепловым насосом вам не придется вдыхать сажу или вредные выхлопы. - Тепловые насосы очень комфортны в использовании. Они работают тихо, их работа полностью автоматична, они не требуют обслуживания. Вам не понадобиться хранить в доме жидкое топливо, менять фильтры или осуществлять чистку горелок.

Автономная канализация.

Каждому владельцу жилого дома, если нет централизованной канализации, нужна автономная канализация - "выгреб". Как правильно сделать канализацию, чтобы ежемесячно (при пользовании душем 3-4 раза в месяц) не выкачивать нечистоты "бойлером"?

нажать картинку для полного просмотра.

                           рис.1                                                                                                                  рис.2

Первый рисунок - общий вид автономной канализации. На втором рисунке указаны все размеры септика и фильтрующего колодца.

1. Септик глубиной не менее 2,5 метров ( на рисунке указаны средние размеры для климатических зон с умеренным климатом).

2. Вентиляционные трубы - "чистки" (для откачки фекалий и промывки).

3. Фильтрующий колодец. Если без дренажа, то как на рисунке 1. С дренажными трубами - на рисунке 2.

4. Дренажные трубы.

Септик. В этом случае канализация построена по так называемому почвенному принципу очистки фекальных вод. Суть ее состоит в том, что сначала сточные воды из домового стояка поступают в дворовой трубопровод, затем в септик (колодец) не менее 2,5 м3, рассчитанный на удаление из него осадков два раза в год, в котором фекальные воды осветляются и через дренажную сеть уходят в почву. Септик должен иметь объем не менее трехкратного притока сточных вод в сутки, что обеспечивает продолжительность их отстаивания в течение 3 суток и накопление выпадающего осадка в течение года. Септик производительностью 1 м3/сут. должен быть размером в плане 1х1,5 м (или диаметром 1,5 м) и глубиной 2,5 м. Септик располагают на расстоянии от 5 до 20 м от дома, а дренажную сеть в таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не могла размыть грунт под фундаментом и не затопляла подвальное помещение или погреб. Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, сама дренажная сеть — не ближе 30 м, а на песчаных и супесчаных грунтах — не ближе 50 м. Трубу для стока фекальных и других вод из септика закладывают (зарывают) в землю на глубину 1,2 м при условии, что исключена возможность замерзания воды и разрыв труб. Если последнее возможно, то трубы утепляют при помощи шлака. Материалом труб может служить чугун или же пластмасса. Септики можно сооружать из бутового камня, кирпича, бетона и железобетона. Внутренние поверхности септика, сложенного из камня или кирпича, оштукатуривают цементным раствором с последующим железнением, а дно покрывают бетоном. С наружной стороны септик хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины — не менее 20 см для бетонных и железобетонных стен и не менее 30 см — для каменных и кирпичных. Перекрытие септика можно сделать из деревянных просмоленных щитов, покрываемых сверху толем, рубероидом и засыпанных землей — слоем 15—20 см, в зависимости от местных климатических условий. Лучше и надежней всего сделать перекрытие септика из железобетона. Для этого нужно сначала приготовить деревянный щит, размерами соответствующий сечению септика, который будет использован в качестве опалубки. Этот щит укладывается на стены септика сверху, чтобы он не проваливался, снизу его подпирают несколькими бревнами, поддерживающими его в горизонтальном положении. Бетонную смесь вручную готовят в следующей последовательности: отмеряют необходимое по объему количество цемента, песка, щебня и воды. Обычно при марке цемента от 300 до 500 бетонная смесь состоит из 1 части цемента, 1 — щебня и 3 — песка. Замес бетона ведут на плотном настиле, не пропускающем воду, или в ящике с дном из листового железа. Песок высыпают в ящик или на настил, добавляют к нему цемент и тщательно перемешивают лопатой до получения однородной по цвету массы. Затем добавляют щебень в цементно-песчаную массу и опять тщательно перемешивают сначала в сухом виде, потом постепенно доливая воду до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы. Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добавляют глину, однако наличие глины снижает прочность бетона. Чтобы улучшить пластичность бетонной смеси, добавляют в нее столовую ложку стирального порошка и ведро воды. Качество бетона при этом не ухудшается. Приготовленную бетонную смесь расстилают ровным слоем толщиной 5—7 см таким образом, чтобы покрыть не только всю площадь опалубочного щита, но и поверхность земли вокруг него на 10—20 см во все четыре стороны. После расстилания слоя бетона на него нужно уложить арматуру, в качестве ее могут быть использованы стальные пруты, трубы, сетки и т.п. Затем арматуру заливают вторым слоем бетона такой же толщины, как и первый. После схватывания бетона бревна, державшие опалубку, выбивают и вместе с опалубкой удаляют из септика. Естественно, что в этом железобетонном перекрытии надо оставить отверстие для люка или деревянной дверцы, закрепленной на петлях. Лучшая форма септика — круглая. Толщина стен должна быть не менее 25 см. Место входа в септик трубы, по которой из дома текут фекальные воды, должно быть расположено на 5 см выше, чем труба, по которой вода стекает из септика в дренажную систему. Сточная вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100 мм, которые устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Верхние концы тройников остаются открытыми, и над ними образуют прочистки — трубы такого же сечения, причем так, чтобы разрыв между тройником и прочисткой составлял не менее 5 см. Нижние концы тройников с присоединенными к ним трубами должны быть такой длины, чтобы они были на 40 см ниже расчетного уровня воды в септике. Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк внутренней канализации дома, который должен быть выведен выше кровли.

Фильтрующий колодец. Фильтрующие колодцы хорошо использовать в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод до 1 м3/сут. Фильтрующие колодцы, как и колодцы-септики, выполняют из железобетонных колец, кирпича, бетона, бутового камня. Размеры фильтрующего колодца прямоугольной формы должны быть 2,8х2 м, глубиной 2,5 м, если колодец круглый, то при той же глубине диаметр его должен быть 1,5—2 м. Внутри колодца устраивают донный фильтр высотой 0,5—-1 м из крупного гравия, щебня и т. п. Стены фильтрующего колодца изнутри должны быть оштукатурены цементным раствором. У наружных стен и основания колодца должна устраиваться обсыпка из тех же материалов, которые используются для данного фильтра.

Дренажные трубы.

Из фильтрующего колодца, если грунт под ним плохо водопроницаем, выводят дренажные трубы длиной до 20 м и количеством не менее 3-х труб.